在从休斯高原前往多洛米蒂最高峰的途中，经过几个曾于2024年夏天游览过的著名景点。匆匆一瞥之间，就闪回了属于夏天的记忆。

　

　　我们此行的下一站是马尔莫拉达山，多洛米蒂的最高峰，途中略过了几个好玩的地方，原因是2024年6月刚刚来过且这次时间有限。

　　匠人小镇奥蒂塞伊

　　一个地方就是奥蒂塞伊，这是一个游客友好型小镇，居住体验非常好。通常，小镇的旅游业发达，就意味着各种设施特别完善，但和旅游相关的一切，都稍嫌表面甚至浮躁。奥蒂塞伊这座旅游小镇，在表面上的热闹之外，却很有匠人传统，那种气息从街巷中无形地散发出来，就是我们说的“气质”，不可多得。

　　奥蒂塞伊最远的历史记载可以追溯到公元13世纪，最出名的是自17世纪以来颇为繁荣的宗教雕塑、祭坛建筑和木制玩具产业。这里有许多木雕世家，他们制作的宗教雕塑在17世纪和18世纪行销范围广阔，小镇被视为国际木雕中心。19世纪末20世纪初，雕塑家费迪南德·德梅茨创立了技术学院。2024年夏天，我们在奥蒂塞伊住了4个晚上，每天都经过那所学校，从街上就可以看到校园里摆放着的木雕作品。

　　小镇中心，有一座教堂，还有一座区域历史博物馆。夏季的周末，在中心地带的空场上，常常举办露天演出。街边除了木雕工艺品商店、针对运动爱好者的野外装备商店，还有本地特色的点心店、咖啡馆、比萨饼店、超市，本地人的生活和游客密集交织在一起。

　

　　镇上有两座规模颇大的缆车站，一座通往休斯高原，另一座通往大名鼎鼎的刀锋山。说起来，刀锋山只是普埃兹·奥德勒山群中一座不算高的山峰，海拔2519米，相较之下，普埃兹峰2913米，奥德勒山群最高峰富尔切塔和里盖斯岩山海拔都达到3025米。

　　和很多人一样，我们初次进入多洛米蒂登上的第一座山便是刀锋山，或许因为它的中文名字对我们来说，既秀丽又充满力量，还略带神秘感，有种令人听到就会心生向往的吸引力。从奥蒂塞伊小镇中心向北，没多远就走到颇具仪式感的山门，电子屏上滚动着“刀锋山缆车”的字样，进入之后，连续几段户外扶梯，把我们带到另一座写着“刀锋山，1500米—2500米”的大门，再进入这道大门，站在自动步道上穿越山洞，才抵达真正的缆车站，缆车分为两程。这一程一程的换乘，如同充分的预热，然后，真正吹到了山上的风，看到了那一派景象，不由得激动地想喊出来，似乎语言都不足以表达兴奋之情，看过太多次图片了，但和照片的感觉太不一样，和视频的感觉太不一样，一定要现场，一定要站到这里。

　　刀锋山好像一块铺满绿毯的巨大观景坡，由低处向高处缓缓延伸，但草坡突兀地戛然而止，陡然间坠落成悬崖。从背面看，宁静安逸，风和日丽，站到侧面才发现好像曾经有一排锯齿般的刀锋从天而降，将山体劈开，得来鬼斧神工之作。

　　这次路过奥蒂塞伊，我们没有停留，仅穿城而过，沿着SS242号公路向南，不小心开进了一部大片的感觉又回来了，那是如同坐在全幕影院第一排仰视气势如虹排山倒海的感觉。

　　

　　这次，少了最初的惊心动魄，但随着道路盘旋的心潮起伏还是有的，而公路两旁的巨大山峰，泰然自若、气定神闲、天经地义、不容置疑的姿态，令人感到大自然无穷的力量。

　　2024年夏天那次，我们冲动之下临时停车，还记得停车场的小哥，充满自豪地指着眼前的群峰，说：“这是塞拉，这是马尔莫拉达山，这是长石山……”长石山的一面朝向休斯高原，花前月下、云淡风轻，而另一面撼天动地、气势磅礴。几乎没有犹豫，我们选择了尝试“棺材式”缆车，这个绰号来自车厢的形状，一人多高，窄窄的白色长方体，刚刚够两个人站立其中，对比其他缆车，上下的动作需要更敏捷一些。车厢轮转到位的时候，工作人员帮助打开门，第一个人尽量快地抓住把手健步登入，第二个人有时需要追着跑两步才能赶上。站在盒子里后，摇摇晃晃步步升高，十分有趣。这条缆车线路是1972年建成的，从车厢往下看，可以看到长石山怪石嶙峋的独特景观。

　　传说在法萨山谷和加尔蒂纳山谷之间，住着性情温和的巨人家族，他们从河里收集黄金，用黄金从农夫那里购买土豆和奶酪，相处融洽。但有一个名字叫萨索隆戈（长石山的音译）的巨人，做了许多坏事，毁坏庄稼、偷黄金、偷粮食，然后嫁祸给狐狸、喜鹊、獾、紫貂、鹰、鼹鼠和老鼠，而且，每当大家发现失窃，就数萨索隆戈喊得最凶：“处死狐狸！处死紫貂……”后来，大家觉得不对劲儿，联合执勤巡逻，终于发现了罪魁祸首。萨索隆戈被惩罚陷入地下，留下一只手露在地面上，仍然不知悔改，于是五根手指石化了，成为长石山的山峰。

　　

　　继续沿着SS242号公路行驶，转到SS248号公路，再转过无数个盘山“之”字，就来到普多伊山口。2024年夏天的时候，我们站在售票窗口，工作人员问道，山顶上雾很大，什么都看不到，确定要上吗？

　　从海拔2950米的缆车山站出来，果然陷入了浓雾。隐隐约约看到灰白色的石砾、泥土、积雪和冰，几座若隐若现的石堆，好像玛尼堆一样。我们跟着其他游客的影子走了一段，雾越来越浓，能见度越来越低，只好返回。返回途中，却惊喜地发现雾淡了，远处悬崖边上的缆车站清晰了，四周的群山也显现出来。在任性的风中，环视四周，和群峰平起平坐，堡垒般的塞拉山群，塞拉山群的最高点博埃峰，近在咫尺，自己也如同融入了雄浑壮阔的大手笔之中，而满山遍野的绿色和绿色中的蛇形山路，远望的长石山和马尔莫拉达山，好像诗和远方一般。那一刻，忽然间明白了，为什么人们把普多伊山称为“多洛米蒂的阳台”。后来，我们跟邂逅的朋友说，去过普多伊山顶，会觉得对比之下，休斯草原是小情调，刀锋山也像公园。

　　远处白雪和灰色山岩之间，几串蚂蚁般的小人儿，那是勤奋的徒步者。面向卡纳泽伊的悬崖边，渐渐聚集了一群游客，大家都屏住呼吸，静静地看着几个蝴蝶般的年轻人，站在悬崖边沿，他们的头盔上都装着触角样的小型摄像头，背上背着小伞包，最左边的身穿湖绿色翼装，中间的白色，右边的迷彩色，第四位身穿蓝色翼装，他和3位击掌之后，退到稍微靠后的位置。那3位也互相击掌，之后，各自调整自己的姿势，大约过了不到1分钟，从“湖绿”开始，略微弓身下蹲，双臂平举，冲下悬崖，然后是“白色”，然后是“迷彩”。“蓝色”紧接着也站到悬崖边上，下蹲，伸展，凌空。他们在天空和绿野之间，游转着，直到被山体遮住，看不到了。这大概是世界上最帅但最危险的极限运动，至少是之一，结合了翼装飞行的定点跳伞，甚至比定点跳伞本身还要危险，因为飞行者需要把握翼装滑翔的速度和姿势，增加了动作的复杂性和控制难度。

　　

　　普多伊山口的山脚缆车站边上有一座和一战相关的博物馆，从这里向东大约走半个小时，有一座圆形堡垒状的墓地，在入口的墙上，可以看到所有被安葬者的名字。

　　这座为德国阵亡士兵而建的墓地，最初计划始于希特勒时代，即20世纪30年代末。结果，人们还没来得及好好安葬第一次世界大战的阵亡士兵，第二次世界大战就迫不及待地赶来了，致使工程中断，直到二战后的1959年，墓地建成，已然物是人非。于是，墓地中，不仅按照原计划，安葬了第一次世界大战中阵亡的454名德国士兵的遗骸，也安葬了8128名第二次世界大战中阵亡的士兵，其中包括849名德国国防军。一战和二战，前后跨越30年，而他们的悲剧还在不同的地方上演，正在上演……

　　这一次的行程，我们并没有转入普多伊山口，而是直接到卡纳泽伊打尖，卡纳泽伊这座小镇，比较旅游化，驻留的感受平平。

　　(《世界博览》2025年13期 [8675])